Для деревянного дома чаще всего используют следующие типы фундаментов:

---

технология строительства

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Для успешного начала строительных работ требуется предварительная подготовка основных компонентов:

Бетон: В растворе использованы цементные марки (М200-300), щебень, песок и вода. Рекомендуется применять готовые смеси для бетона и грамотно лить их из специальной машины с желобом с высоты до 2 метров.
Строительная арматура: Необходима рифленая арматура диаметром 12-16 мм для создания каркаса.
Проволока: Применяется для прочного соединения арматурных стержней вместе.
Доски: Она должны быть достаточной толщины (20-25 мм) для создания опалубки. Также нужны гвозди для крепления.
Наполнители: Песок и гравий используются для формирования дренажной «подушки». Песок желательно использовать крупнозернистый, а гравий — фракции 20-40 мм.
Изоляционные материалы: Кроме того, важно использовать гидроизоляционные средства, как, например, технониколь, рубероид или битумные обмазки, служащие для защиты бетонных поверхностей.

ПРОЕКТ

Процесс создания ленточного фундамента требует тщательного анализа основных характеристик проекта. Необходимо провести подробные расчеты размеров ленты (глубина, ширина, длина), оценить объем нагрузок, изучить свойства грунта и определить необходимые материалы для строительства. На этапе принятия решений определяется тип фундаментной ямы (глубокая или мелкая), необходимость строительства подвала или цокольного этажа

Согласно процедуре строительства ленточного фундамента, первый шаг в расчетах заключается в определении общей совокупности всех нагрузок, которые будет нести фундамент:

1. Масса стройматериалов: включает стены, перегородки, напольное покрытие, потолочные перекрытия, лестницы, теплоизоляционные панели, кровлю, стропила и крепеж. Для точных расчетов необходимо иметь точные размеры здания.
2. Полезная нагрузка: это вес мебели, техники, оборудования, предметов быта, а также жителей. Для упрощения расчетов иногда используется средний показатель (например, 150 кг/м²).
3. Дополнительная нагрузка: это воздействие ветра и снега, характеристики которых уникальны для каждого региона. Общепринятая норма для средней полосы страны составляет 180 кг/м² (с запасом). При расчете снеговой нагрузки учитывается угол наклона крыши — чем он больше, тем ниже корректирующий коэффициент (при угле наклона 25° и меньше корректировка не применяется).

После сбора всех данных необходимо просуммировать все нагрузки и умножить полученную сумму на коэффициент надежности от 1,2 до 1,3. Этот коэффициент обеспечивает безопасность и надежность в расчетах фундамента.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Параметры ленточного фундамента определяют на основе размеров строения, величины планируемых нагрузок и несущей способности грунта. Вычисляют:

Длину. Она рассчитывается с учетом длины и ширины периметра, протяженности несущих стен и, если проектом предусмотрено, перегородок.

Ширину. Этот параметр рассчитывают отдельно для каждого случая: для вспомогательных строений достаточно 25-45 см, для одноэтажных легких домов — 30-50 см, а для двухэтажных коттеджей ширина составляет 50-60 см (чем плотнее грунт, тем уже должна быть ширина). Важно, чтобы ширина всегда превышала толщину стен, обычно на 10 см.


Высоту. Этот показатель определяется как сумма глубины заложения и высоты цоколя. Глубина закладки зависит от типа фундамента: заглубленного (на 20 см ниже уровня промерзания) или мелкозаглубленного (50-70 см на непучинистых грунтах). Подземная часть фундамента всегда имеет большую высоту, или равна надземной. Для частного одноэтажного дома достаточно высоты цоколя в диапазоне 40-50 см.

При использовании технологии монолитных ленточных фундаментов расчетное сопротивление грунта оказывает непосредственное влияние на размеры ленточного фундамента. Необходимую информацию можно извлечь из таблицы.

Тип грунта	Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Плотные	Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Средние
Гравелистый песок и крупный (любой влажности)	4,5	4,5
Средний песок (любой влажности)	3,5	3,5
Мелкий песок (низкая влажность)	3	2
Песок с высокой влажностью и водонасыщением	2	2,5
Твердая глина	6	5
Пластичная глина	3	1
Галька, гравий, щебень	6	5

Глубина залегания фундамента определяется несущей способностью грунта, поэтому после расчета размеров необходимо вычислить давление на 1 см² почвы, суммируя все нагрузки, включая массу самого фундамента, и деля это значение на площадь здания. Если полученное число ниже значения из таблицы (например, 3 кг/см² для строительства на крупном песке), то расчетные параметры ленточного фундамента подходят для данного проекта. В противном случае, если показатель из таблицы превышает ваше значение, размеры ленточного фундамента необходимо корректировать, обычно за счет увеличения ширины основания.

Чтобы приобрести необходимое количество строительных материалов, важно определить объем фундамента. Сделать это довольно легко: нужно перемножить длину, ширину и высоту железобетонного контура, в результате чего получится объем в кубических метрах. Аналогичным образом рассчитывается количество арматуры: число продольных прутов (обычно 4) умножается на длину ленточного фундамента, после чего добавляется длина стержней для каркасов. При проведении расчетов всегда рекомендуется закладывать запас в 7-10%.

План привязывают к местности с учетом норм СП 30-102-99, которые регулируют расстояния: до дорог и улиц — не менее 5 м, до соседнего участка — не менее 3 м, до хозпостроек — от 1 до 4 м. Углы размечают колышками и соединяют их бечевкой. Из каждого угла протягивают два параллельных шнура, располагая их на ширину бетонного контура. Далее намечаются внутренние контуры основания для несущих стен. На поверхности земли создают канавки или отсыпают известь вдоль всех проведенных линий. После завершения основной разметки колышки вбивают в местах с наибольшими нагрузками (такими как печь и камин), при этом фундамент в этих зонах не связывают с основным конструкцией.

По отмеченным линиям выкапывают траншею необходимой глубины (подземная часть ленты плюс «подушка»), начиная с самого низкого угла. Для заглубленного ленточного фундамента возможно использование техники, в то время как для небольшого основания работы лучше выполнять вручную, так как это минимизирует разрушения стенок траншеи. В случае, если земля осыпается, устанавливают временные подпорки. В течение всего процесса постоянно осуществляют проверку размеров траншеи и перпендикулярности ее стенок — все параметры должны строго соответствовать проектной документации. Обратите внимание! Сначала выполняется «черновая» выемка грунта, после чего уточняются размеры и ровность траншеи, проверяя их на каждом отрезке в 40-50 см. Если почвы будет добыто больше, чем необходимо, после обратной засыпки она не сможет вернуть первоначальную высокую плотность.

Правильно устроенный дренаж способен уменьшить воздействие морозного пучения грунта, отводить излишнюю влагу от стен фундамента, предотвращать вымывание песчаных подушек и минимизировать влияние капиллярной влаги на бетон. Для его обустройства необходимо:

• У внешнего периметра траншеи, ниже основания фундаментного контура на 30 см, создать углубление.
• После завершения работ общий уклон системы должен составлять 3-4° в сторону расположения герметичной емкости в почве, с выходящей на поверхность горловиной.
• Углубления заполняют слоем щебня; при наличия илистой почвы их закрывают геотекстилем, а сверху укладывают дренажные трубы.
• В углах устанавливают смотровые колодцы с выходами на поверхность, которые обеспечены съемными заглушками.
• После сборки системы все засыпают щебнем, выравнивая поверхность с дном основной траншеи.

Дренаж не всегда является необходимым, однако проведенное геологическое исследование поможет точно определить его необходимость для конкретного объекта.

На дно траншеи укладывают средне- или крупнозернистый песок слоями по 5 см, смачивая и тщательно утрамбовывая каждый слой. Чтобы снизить воздействие капиллярной влаги на железобетонные поверхности, сверху укладывают щебень фракции 40-60 мм, также с трамбовкой. Общая толщина «подушки» должна составлять 25-35 см: песок 15-20 см, щебень 10-15 см. При сухой почве использование щебня может быть не обязательным. Чтобы предотвратить уход воды из бетона после заливки, на него укрывают полиэтилен (после установки опалубки) с заворотами до 20 см на боковые стены.

Опалубку чаще всего изготавливают съемной:

• Из досок толщиной 25 мм создают щиты, которые должны быть на 5-10 см выше проектной высоты цоколя, при этом следует избегать образования щелей.
• Внутреннюю поверхность можно обшить полиэтиленом, а также обработать известковым молоком, отработкой или обратными эмульсиями для облегчения снятия.
• Устанавливают щиты в траншею строго вертикально; при необходимости их укрепляют с внешней стороны подпорками.
• Сверху края щитов скрепляют брусками, чтобы предотвратить расхождение после заливки.
• Если планируются отверстия для коммуникаций и вентиляции, в качестве распорок внутри траншеи устанавливают отрезки пластиковых труб диаметром 100 мм. Для предотвращения заливки цементом их наполняют песком.
• В случае утепления листы пенополистирола или пеноизола прижимают к опалубке пластиковыми распорками, которые будут использованы в будущем каркасе.

На дно траншеи, поверх «подушки», укладывают рулонную гидроизоляцию (чаще всего технониколь) с небольшим нахлестом на боковые стенки. Стыки отрезков материала обрабатывают битумной мастикой. Эта мера помогает предотвратить пересыхание бетонного раствора после заливки из-за вытекания цементного молочка и защищает нижнюю поверхность от проникновения влаги снаружи.

Внутри опалубки устанавливают арматурный пояс. Сначала из рифленых прутов диаметром 12-16 мм нарезают продольные элементы в соответствии с длиной стен. Количество прутков определяется размерами ленты: при ширине и высоте не более 60 см достаточно 4 стержней, при больших размерах добавляют необходимые ряды. Прутья располагают в форме прямоугольника (по поперечному сечению контура), соединяя их рамками из арматуры диаметром 8 мм с шагом 30-40 см с использованием вязальной проволоки (1,2-2 мм). Каркас помещают в траншею на пластиковые фиксаторы: расстояние от нижнего края ленты должно составлять не менее 5 см, до боковых и верхней поверхностей — 2,5-5 см.

После подготовки арматуры начинается процесс заливки:

• Смешивают цемент и песок в соотношении 1:2, затем добавляют 4 части щебня, и после этого закладывают воду для повторного перемешивания.
• При заливке ленточного фундамента готовый раствор вводят в форму слоями толщиной 15-20 см, обрабатывая каждый слой с помощью профессионального бетонного вибратора или деревянных трамбовок.
• Если используется бетономешалка, все операции можно завершить в течение одного дня, создав монолитную конструкцию.
• Как только высота основания достигает проектного уровня, для равномерного застывания поверхность накрывают мешковиной, а в жаркую погоду — полиэтиленовой пленкой. При сухой погоде бетон начинают увлажнять через 8-12 часов, а затем повторяют процедуру каждые 4-5 часов; в условиях высокой температуры увлажнение осуществляется каждые 2-3 часа. При температуре ниже +5°С дополнительное увлажнение не требуется. Полное высыхание и набор прочности происходят через 4 недели.

Через 7-10 дней после заливки опалубку снимают, а все бетонные поверхности обрабатывают жидкой или рулонной гидроизоляцией и засыпают грунтом пустоты вокруг основания.

источник: MY GALAXY